Innenleben

So präsentiert sich der JC PB400 W direkt aus der Verpackung:

Die ansprechende Fernsteuerung im Stil eines PistenBully Lenkrades bietet proportionale Fahrfunktionen.

Solide ausgeführtes Getriebe

Hebemechanismus für die Heckfräse, man erkennt gut die Endschalter

Hebemechanismus für das Schild, man erkennt gut die Endschalter

Schild und Fräse

Bei beiden Anbaugeräten zieht der Stahldraht am falschen Angriffspunkt: beim Schild am Gelenk des Schnittwinkelzylinders, und bei der Fräse am oberen Zylinder für den Anstellwinkel. Während es beim Schild noch zu einer ausreichenden Hubhöhe kommt, ist das bei der Fräse leider nicht der Fall. Der eigentliche Hubzylinder bleibt beim Anheben praktisch in derselben Position, es wird lediglich die Fräse nach oben geschwenkt. Ein wenig Hub kann man dazugewinnen, wenn man den Draht leicht abbiegt, wie im Foto ersichtlich. Um die Fräse wie beim Original anheben zu können, ist auf jeden Fall ein Umbau notwendig. Wir haben uns dazu Gedanken gemacht, mehr dazu weiter unten.

Beim Schild ist darauf zu achten, dass der gesamte Mechanismus freigängig ist. Bei meinem Modell war das von vorneherein der Fall, beim Modell von Klaus Bergdolt waren die Hubzylinder schwergängig, und die vorderen Gelenke der Schwenkzylinder mussten erweitert werden, damit sie beim Anheben nicht klemmen.

Verlegen des Angriffspunktes an den Hubarm bringt eine deutliche Erhöhung der Hubhöhe

Ketten

Die Kette soll eher eng anliegen, daher wurde die genaue Kettenlänge um Räder und Sternrad mit einem Band gemessen. Da diese Kette weniger Stege als die Originalkette hat, war ein neues Sternrad notwendig. Die optimale Lösung war ein Sternrad mit 11 Zähnen. Dies ergibt bei 60 Stegen eine Teilung von 4,62 mm und somit eine Kettenlänge von 277,2 mm. Das Sternrad wurde auf der Stepcraft aus schwarzem ABS-Kunststoff CNC-gefräst.

Die Gummibänder wurden auf einer Platte mit doppelseitigem Fotoklebeband fixiert und mittels Lineal genau ausgerichtet. Zum exakten Positionieren habe ich eine Schablone aus Messingblech gefräst, ebenfalls auf der Stepcraft. Für das Verkleben wurden die Oberflächen mit 150er Schleifpapier aufgeraut, was mit der Schablone auch auf den Gummibändern präzise gemacht werden konnte. Nach gründlichem Entfetten wurden die Stege mit Pattex 100% Repair Gel verklebt. Die Schablone habe ich vorher mit Trockenschmiermittel eingesprüht, damit sie nicht versehentlich festgeklebt wird.

Nach dem Bearbeiten und Entgraten der Spurbügel wurden diese ebenfalls mit Hilfe der Schablone auf die Kettenstege geklebt. Als Klebstoff verwendete ich den Industriekleber Loctite 435. Hoffentlich halten sie! 

Die Gegenplatten wurden wieder mit Pattex 100% Repair Gel verklebt. Die beiden inneren Bändern haben keine Gegenplatten, weil sie bei der Fahrwerkswanne des JC ohnehin nicht zu sehen sind, und außerdem ist der Spalt zwischen Kette und Antriebsgehäuse sehr eng.

Fertige Ketten mit den CNC-gefrästen Sternrädern (mit der ersten  Sternradversion aus Aluminium)

Das Zusammenkleben der Kettenbänder erfolgte wieder mit Hilfe der Schablone. Ich habe die Bänder stumpf mit Loctite 435 verklebt, zuerst die inneren Bänder, dann gut durchhärten lassen und dann die äußeren Bänder. Sicherheitshalber ließ ich die Ketten über Nacht komplett aushärten, bevor sie dann montiert wurden.

Die Welle mit den Sternrädern lässt sich nach Öffnen der Getriebegehäuse leicht entnehmen. Die Welle ist in das Sternrad gepresst, ich habe es von der Außenseite angebohrt und dann die Welle hinausgedrückt. Sie wurde dann in das neue Sternrad gepresst. Erste Testläufe ergaben dass die Sternräder noch etwas modifiziert werden müssen, wahrscheinlich sind die Zähne zu hoch geraten. Die zweite Version wurde dann aus ABS Kunststoff gefräst. 

Beleuchtung

Die Originale arbeiten vorwiegend nachts, deshalb ist eine gute Beleuchtung unabdingbar. Leider wurden von JC nur die beiden unteren Standlichter mit LEDs ausgestattet, die für den Fahrbetrieb kaum Bedeutung haben. Deshalb habe ich die 6 Dachscheinwerfer ebenfalls mit LEDs versehen. Die Versorgungsspannung von der Platine für die LEDs habe ich mit 2,7 V gemessen, und ein Test ergab, dass die Schaltung durchaus 6 weitere handelsübliche 3 mm LEDs verträgt.

Um das Cockpit auszubauen, muss man vorher die unteren LEDs durch (kräftiges) Drücken von außen entfernen. Das Cockpit entfernt man am besten, indem man vorne unten den Verriegelungshaken mit einem Schraubenzieher nach innen drückt. Dann entfernte ich die Gläser für die Dachscheinwerfer, indem ich innen die verschmolzene Kappe mit einem Messer abschnitt. Bei diesen Gläsern entfernte ich den Zapfen und schliff die Innenseite mit einer kleinen Feile plan, sodass keine silberne Farbe mehr zu sehen ist. Dann bohrte ich die Löcher vorsichtig auf 3 mm auf und verwendete dazu einen Schutz aus Gewebeband, um nicht die Karosserie zu beschädigen, falls ich versehentlich mit dem Bohrer abrutsche. Die LEDs wurden abgeflacht, miteinander parallel verlötet und in Position verklebt. Sicherheitshalber brachte ich am Dach ein Stück schwarzes Isolierband an, damit keine Kurzschlüsse entstehen können.

Die Anschlusspunkte für die Zusatzscheinwerfer an der Platine sind im Bild gekennzeichnet. Es reicht, wenn man nur an einer Stelle zwei Litzen anlötet. Damit werden die Dachscheinwerfer über die Fernsteuerung zusammen mit dem Standlicht eingeschaltet.

Kontakte an der Platine für das Anlöten der zusätzlichen Dach-LEDs

Zum Schluss wurden die Scheinwerfergläser mit einem speziellen Klarsichtkleber aus dem Plastikmodellbau eingeklebt.

Hinweis: Die Verkabelung besteht leider aus sehr steifen Litzen, und deshalb brechen manche davon durch das unvermeidliche Hantieren am zerlegten Modell an den Lötstellen ab. Ich musste immer wieder abgebrochene Litzen neu anlöten. Vor allem beim Zusammenbau habe ich nach jedem Schritt alle Funktionen getestet, und musste auch hier wieder das Fahrerhaus entfernen um Kabel neu anzulöten. Das Modell ist ganz klar nicht für ein Zerlegen ausgelegt.

Nachdem ich das Cockpit schon offen hatte, habe ich bei der Gelegenheit gleich die Sitze originalgetreu lackiert und auch die Schalter etwas mit Farbe versehen.

Dem PistenBully gehört die Nacht!

Rundumkennleuchten (RKL)

JC hat für die RKL abwechselnd blinkende LED verwendet, was natürlich keineswegs dem Effekt des Originals entspricht. Aber auch dafür gibt es Abhilfe: Klaus Bergdolt machte mich auf eine Schaltung von Taja-Elektronik aufmerksam, die speziell für den Einsatz in 1:32 Modellen ausgelegt ist. 

Inzwischen hat Fabio Cibolini eine günstigere und offensichtlich bessere Schaltung von BEL entdeckt, die bis zu 5 Micro-LEDs ansteuern kann. 

Taja-Elektronik bietet auch die passenden Micro-SMD-LED dafür an, von denen ich vorausschauend gleich genug bestellte, denn wenn so ein winziges Teil am Arbeitstisch wegfliegt, ist es praktisch nicht mehr auffindbar. Nachdem ich noch einen Fein-Lötkolben mit 15W besorgt hatte, konnte es losgehen. Das Löten ist mit einer Vergrößerungsbrille nicht so schwer wie man anfangs meint, und man muss auch darauf achten, dass man nur kurz die Lötstelle berührt, um nur minimal Hitze zuzuführen.

Entsprechend der Anleitung im Blog von Taja-Elektronik klebte ich jeweils 4 SMD-LEDs mit Superkleber auf einen 0,9 x 0,9 mm Vierkantstreifen, den ich aus einer alten Platine hergestellt hatten. Man kann aber auch Holz verwenden, zB von einem runden Zahnstocher. Dann wurde das Plus-Kabel an den oberen Enden verlötet und alles getestet, bevor es an den Einbau ging.

Die RKL-Gehäuse sind mit der Karo verklebt und müssen vorsichtig abgehebelt werden, um sie nicht zu beschädigen. Die ebenfalls verklebte LED lässt sich dann nach oben aus der Halterung ziehen. Der Vierkant mit den SMD-LEDs wird in die RKL-Gehäuse geklebt, und dann von außen mit der Karo verklebt. Ich verwendete speziellen Klarsichtkleber aus dem Plastikmodellbau. Danach werden die vorher in der richtigen Reihenfolge gekennzeichneten Kupferdrähte mit der Platine verlötet, und diese am Dach mit einem Tropfen Pattex befestigt. Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn wenn man von oben auf die RKL schaut.

Die Kupferdrähte habe ich mit ein paar Tropfen Epoxy am Dach fixiert.

Abdichten

Der JC PB400 RC ist vom Hersteller ausdrücklich nur für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen. Kein Wunder, denn das Fahrwerk hat mehr Löcher als ein Schweizer Käse, durch die Schnee eindringen kann. Um ungerechtfertigte Garantieansprüche zu vermeiden ist in der Wanne ein Feuchtigkeitssensor eingebaut.

Unserer Meinung nach gehören Pistenraupen aber in den Schnee, und deshalb habe ich das Fahrwerk gründlich abgedichtet. Ich verwende dafür hochwertiges schwarzes Isolierband. Wichtig ist, dass sämtliche Löcher und Spalte mit Isolierband abgedichtet werden, weil eindringender Schnee wird zu Wasser, und wenn dieses mit der Elektronik in Berührung kommt, kann schnell ein irreparabler Schaden entstehen. Die Öffnungen und Spalte sind eigentlich gut erkennbar, und die Fotos zeigen, wie ich es gemacht habe.

Erste Ausfahrt im Schnee am 20. Mai 2015 am Lovelandpass, Colorado auf 3600m Seehöhe

Tipps

Hier noch ein paar Tipps für alle, die es bis hier unten geschafft haben ;-)

Ketten: Bei beiden RC-Modellen, die wir erhalten haben, waren die Ketten verkehrt montiert, also linke gegen rechte Kette vertauscht. Man erkennt das daran, ob die Räder tatsächlich innerhalb der Spurbügel laufen.

Rückspiegel: Die Rückspiegel haben eine Schutzfolie, die man entfernen sollte. Falls sie wie bei uns schräg verklebt sind, kann man sie einfach mit einer Messerspitze lösen, und richtig ankleben, sie haben nämlich eine Selbstklebefolie auf der Rückseite.

Farbe für Lackschäden: Chrysler Engine Red Nr. 2732 von Testors Model Master Farben entspricht sehr genau dem Rot vom Modell.

Radachsen: Die silbernen Radachsen habe ich zum Schluss noch schwarz lackiert, das wertet das Erscheinungsbild das Modells ungemein auf, siehe Foto unten.

JC PB400 W mit schwarz lackierten Radachsen

Literatur